СОСТОЯНИЕ ПОБЕГОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЧЕРЕНКОВ

При заготовке черенков большое значение имеет правильный выбор побегов на маточном растении, которое используется для зеленого черенкования. Через 1,5—2 мес после начала вегетации в кроне куста розы появляются побеги текущего года, разные по силе роста и фазе развития: 1) интенсивно растущие (травянистые), 2) слаборастущие (полуодревесневшие в фазе бутонизации), 3) закончившие рост и цветение (одревесневшие), «жировые» интенсивно растущие от основания куста. Лучше всего укореняются черенки из слаборастущих полуодревесневших побегов; для черенкования можно использовать мелкие «угнетенные» побеги, которые обычно удаляются при прореживании куста. Не пригодны для черенкования интенсивно растущие «травянистые» сочные и сильнорослые «жировые» побеги. При посадке в парник они большей частью загнивают. Черенки из одревесневших побегов укореняются очень медленно. В течение зимы слабо сформировавшиеся корешки у таких поздно укоренившихся черенков легко отмирают, а если сохраняются, то растения в дальнейшем развиваются очень слабо.

Субстраты для черенкования роз должны обладать хорошей воздухо- и водопроницаемостью и стерильностью. Часто используется для черенкования и крупнозернистый речной песок. Для повышения стерильности и нейтрализации кислотности песок промывают и прокаливают.

В песке отсутствуют питательные вещества, и он быстро подсыхает, поэтому в качестве среды для укоренения черенков можно использовать песчаную землю или торфопесчаную смесь. В связи с разработкой гидропонного способа выращивания растений и применения его при черенковании роз в качестве субстрата используют такие среды, как торф, керамзит, перлит, вермикулит, гравий и др.

В Главном ботаническом саду применяется способ укоренения черенков роз в пикировочных ящиках, наполненных смесью вермикулита с песком в соотношениях 2:1. Ящики с посаженными черенками (до 40—45 шт. в каждом) ставят в холодные разведочные парники с пленочным покрытием. Этот способ имеет ряд преимуществ в сравнении с черенкованием в обычных грунтовых парниках. Необходимая для укоренения черенков умеренная постоянная влажность субстрата создается здесь благодаря тому, что после полива частицы вермикулита длительное время удерживают влагу; более быстрое просыхание песка способствует хорошей аэрации грунта. При черенковании в ящиках отпадает необходимость осенних пересадок укорененных черенков, при которых травмируется корневая система и снижается приживаемость черенков. Ящики с укорененными черенками легко транспортируются.

Черенки сажают в грунт парника на глубину 1,5—2 см слегка наклонно (параллельно косому срезу), правильными рядками с расстояниями в ряду 3—4 см, а между рядами — 6—8 см.

Очень важным условием, решающим успех черенкования, является последующий режим содержания черенков в парнике. В первые 20—25 дн после посадки до их укоренения черенки должны получать необходимое количество света, тепла и влаги.

Свет регулирует процессы фотосинтеза, в результате которых к основанию черенка поступают питательные вещества и гормоны, стимулирующие образование корней. Черенки роз хорошо укореняются при некоторой затененности. По данным А. А. Коваль, оптимальная освещенность черенков под рамами равна 23—25% освещенности открытого грунта. По мере укоренения черенков притенок с рам постепенно снимают.

Для равномерного и активного укоренения черенков в течение первых 2—3 недель после посадки необходимо поддерживать температуру грунта в пределах 20—25°. Температура воздуха под рамами должна быть ниже температуры грунта на 5—6°. Во избежание ожогов черенков в жаркие солнечные дни стекла забеливают мелом с известью или затеняют притеночными щитами. Если воздух под рамами слишком перегрет, парники проветривают, приподнимая рамы, что лучше делать в утренние и вечерние часы. Снижают перегревание и частым опрыскиванием черенков.

Легкоукореняемые сорта роз (Плетистые, многие сорта групп Флорибунда, Миниатюрные и др.) можно с успехом укоренять в холодных парниках и разведочных ящиках. До начала укоренения черенков парники должны быть плотно прикрыты рамами, которые приподнимают только во время опрыскивания. Необходимо поддерживать высокую влажность окружающего воздуха (90—100%). Это достигается путем частого опрыскивания черенков из мелкого распылителя (4—5 раз в день в жаркую погоду и 2—3 раза в день в пасмурную). Практический показатель высокой влажности под рамами — свежие, сохранившие тургор, листья, покрытые мелкими каплями влаги. Грунт парника в этот период следует поливать умеренно. Переувлажнение субстрата ведет к загниванию оснований черенков еще не укоренившихся или только начинающих формировать придаточные корни.

Вместо несовершенного и трудоемкого способа увлажнения черенков с помощью ручного опрыскивателя в последнее время начато широкое использование пленочных теплиц с автоматическими туманообразующими установками.

Наиболее эффектны установки, образующие над местом укоренения прерывистый туман, что создает наиболее благоприятные для укоренения черенков условия влажности воздуха, предохраняет листья от перегрева и ожога.

По мере укоренения черенков, на 20—30-й день после посадки, режим их увлажнения следует изменять — снижать влажность воздуха и усиливать полив. В период активного развития корневой мочки и надземного прироста черенки опрыскивают 1—2 раза в день, парники часто проветривают, а в пасмурные дни оставляют открытыми.

Зеленые, не потерявшие тургор, листья и появление новых приростов — признак того, что черенки укоренились. Последующий уход за черенками состоит в регулярном опрыскивании и поливе, прополке сорняков, удалении больных и загнивших листьев и черенков, борьбе с вредителями и грибными болезнями при помощи ядохимикатов. Через 1,5—2 мес после начала укоренения необходимо проводить прищипку ростовых и бутонизирующих верхушек у новых приростов черенков.

Черенки можно подкармливать (после обильного полива) слабым раствором органических или минеральных удобрений (коровяк или полное минеральное удобрение: азот, фосфор, калий с добавлением микроэлементов — 16—20 г на одно ведро).